[钱钟书]
烹调是文化在日常生活里最亲热的表示，西洋列国的语文里“文艺鉴赏力”和“口味”是统一个字(taste)，并不是偶尔。
食饭有时很像成婚，名义上最次要的工具，其实往往是从属品。食讲究的饭事实上只是食菜，正如讨阔佬的蜜斯，目标倒其实不在女人。那种主权旁移，包罗着一个转了弯的、不甚素朴的人生看。辨味而不是果腹，酿成了我们食饭的目标。舌头取代了肠胃，做为最初或更高的裁判。不外，我们仍然把享受掩饰为需要，不说食菜，只说食饭，比如我们研究哲学或艺术，总说为了实和美能够操纵一样。
[黄 裳]
讲究烹饪是一个有长久绚烂文明的国度的重要特色，是文化史的一个重要方面。它与穷奢极欲的大食大饮并非一回事。用人人可得的素材，调洽出人人喜欢的食物，那工做，不但是重要的，几乎能够说是神圣的。
讲究烹饪是一个有长久绚烂文明的国度的重要特色，是文化史的一个重要方面。它与穷奢极欲的大食大饮并非一回事。用人人可得的素材，调治出人人喜欢的食物，那工做，不但是重要的，几乎能够说是神圣的。
[戴敦邦]
吾一贯认为烹调是一门手艺，也可称之为艺术。大厨是以甜、酸、苦、辣、咸五味往称心苍生的心理欲看。画家也是以赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七彩往称心群众的精神需求，都是普通的劳动者。
[麦克米伦(英国前辅弼)]
自从罐头食物问世以来，要享受饮食文明，只要到中国往。
[卢 梭]
节造和劳动是人类的两个实正的医生: 劳动促进了人的食欲，而节造能够避免他贪食过度。
[费尔巴哈]
人必需先食饭然后思维，而不是先思维然后食饭。
[马克思]
一切劳动，起首本来也是把食物的占有和消费为目标。
[托尔斯泰]
天主给我们送来了食物，而魔鬼却派来了厨师。
[莎士比亚]
不克不及舔本身手指的厨师就不是好厨师。
[毛泽东]
东方人食素。东方风味，恐怕还要陆续下往，如许身体安康。西方人食肉多脂肪，越往西越多，我说西方食肉者鄙。
中国的豆腐、豆芽菜、皮蛋，北京的烤鸭，是有特殊性的，别国比不上，能够国际化。
我相信，一个中药，一个中国菜，那将是中国对世界的两大奉献。
[孙中山]
烹饪之术本于文明而生，非深孕乎文明之种族，则烹饪手艺不妙。中国烹饪之妙，亦是表白进化之深也。
中国近代文明进化，事事皆落人之后，惟饮食一道之朝上进步，至今尚为文明列国所不及。中国所创造之食物，固大盛于欧美；而中国烹饪法之精良，又非欧美所可并驾。
[瞿秋白]
中国的豆腐也是很好食的工具，世界第一。
[蔡元培]
我认为烹调是属于文化范围，饮食是一种文明，能够说是“饮食文化”。烹调既是一门科学，又是一种艺术。
[徐悲鸿]
一个厨师可以把山珍海味做得好食并非太难的；如果可以把青菜、萝卜之类的小菜做得好食，那才是具有实能耐的好厨师。
[张大千]
食是人生更高艺术。
[孙思邈]
安生之本，必资于食。不知食宜者，不敷以存生也。
[孙 子]
味不外五，其变不成胜尝。
[钱学森]
社会主义美食文明和社会主义美食文化是人民的，不完满是豪华宴会，它关系到我们每一个中国人每一天的生活，“民以食为天”嘛。所以社会主义美食文化事业在我国的地位，决不次于社会主义教诲文化事业、社会主义科学手艺文化事业或社会主义文学艺术文化事业。
[鲁 迅]
我有一时，曾经屡次忆起儿时在故土所食的蔬果，……都是极其鲜美可口的，都曾是使我思乡的盅惑。后来我在久别之后尝到了，也不外如斯，惟独在记忆上，还有旧来的意味留存。它们也许要骗我一生，使我不时反顾。
[符中士]
辣椒其实是妙。几条进口，就会舌头发麻，张嘴丝丝吸气。再食几条之后，满身大汗淋漓，血脉畅达意气飞扬。因为生活承平淡而厌世的人，有了辣椒的刺激生活变得丰富多摘，也会绽放笑脸。征服欲强的人，征服社会、征服天然没有才能，征服萝卜白菜又不敷意思，辣椒勇猛暴烈而不会对抗，是最抱负的征服对象。一贯自大的人，其它方面皆不如人，有了辣过人家的优势，就足以自慰了。
[王世襄]
一小我的口味往往是爱食而又未能食够的工具更好食。某些巨匠傅做菜的窍门之一是每道菜严厉限量，席上每位只能食一口，想下第二筷已经没有了，以此来赢得好评。那窍门是根据人的口味和心理总结出来的，所以有必然事理。不外最初我要声明一句: 以上如此，决无煽惑巨匠傅及餐馆缩小菜份的意思。任何好菜，我都期看师傅们手下留情，多给一些，我是必然会加倍赞扬并广为揄扬的。
[王 蒙]
粥饮得多，饮得久了，天然也就有了豪情。粥好消化，一有病就想饮粥，特殊是大米粥。别致的米粥的香味似乎意味着关于病弱的肠胃的安抚和温存。痛快说，大米粥自己就传递着一种伤感的温馨，一种童年的回忆，一种关于人类的细小和柔弱的理解和同情，一种和平及与世无争的仁慈让步。大鱼大肉大虾大蛋糕大曲老窖都有令人起腻，令人食勿消的时候，然而大米粥经得起查验而永存。
谈食不恋食，广用博闻，能上能下，一箪食一瓢饮，不改其乐；奇怪离奇，不惧其异；讲究排场，不失其志；以食会友，意不在食，不食亦友；庶几能够言食。食之为食之，不食为不食，是食也。
[苏叔阳]
在我看来烹调那玩意儿，是最能表现创做者主体个别的艺术。不管师傅多么高明，也不管他对门徒要求多么严，甚而至于手把手教。门徒做的菜和师傅做的，绝不相同。无论是刀功仍是火候，无论是色香味哪一样，在不离大谱的前提下，总有微妙的区别。而菜的佳境在于“神韵”，那是色香味形以及原料、调料、火候、厨工个性等等的浑一，即多种因素的合成。那就需要多年理论的积存和对烹调奥秘的体验，往往是可品尝而难以言传的。
[吴世昌]
烹调是一种艺术，也是一种文明的标记。我以前曾说，中国烹调和中国园林，未来必然流行世界。如今美国已有了第一所中国园林“明轩”，中国饭馆则自清末即在英国和欧陆有华侨开设。但因厨师不是道地的受过操练的中国名手，所以过往不甚兴旺。此后的趋向，能够断言必然会蒸蒸日上。
[宗 璞]
食粥的底子事理在于自甜恬澹。恬澹才气摄生。身体上精神上都一样。所以鱼呀肉的把戏粥，总不如白米粥为好。白米粥必需用好米，籼米绝熬不出那香味来。并且必需粘润适度，过稠过稀都不可。还要有恰当的小菜佐粥。少菜因人而异。贾母点的炸野鸡块子，“咸浸浸的好下稀饭”。我则认为用少加香油白糖的桂林腐乳，或以落花生往壳衣，蘸好酱油和粥而食，全国至味。
[墨自清]
我们有自古传播的两句话: 一是“衣食足则知荣辱”，见于《管子.牧民篇》；一是“民以食为天”，是汉朝郦食其说的。那些都是从现实政治上认出了民食的根本性，也就是说从人民方面看，食饭第一。另一方面，老子说“食、色，性也”，是从人生哲学有必定了食是生活的两大根本要求之一。《礼记. 礼运篇》也说到“饮食男女，人之大欲存焉”，那更大白。照后面那两句话，食饭和性欲是同等重要的，可是照那两句话里的次序，“食”或“饮食”都在前头，所以仍是食饭第一。
[周瘦鹃]
我于鸭颇有好感，是早年读了苏东坡“竹外桃花三两枝，春江水热鸭先知”那两句诗引起来的。其实鸭的羽毛其实不美看，而喊声呷呷，听了也觉可厌。可是说到口腹之欲，那么我爱鸭其实爱鸡之上。往年在上海时，常食香酥鸭，在苏州时，常食母油鸭，不消说都是席上之珍；而二十余年前在扬州食过的烂鸭鱼翅，进口而化，以后却不成复再，思之垂涎!亡妻凤君在世时，善造八宝鸭，可称甘旨；如今虽能仿造，但是举箸辛酸，难餍口腹了。
[叶圣陶]
同伴侣饮酒，嚼着薄片的雪藕，突然驰念起故土来了。若在故土，每当新秋的早晨，门前颠末许多村夫……他们各挑着一副担子，盛着鲜嫩的玉色的长节的藕。在产藕的池塘里，在城外曲曲弯弯的小河边，他们把那些藕一再清洗，所以如许雪白。似乎他们认为那是供人品尝的珍品，那是清晨的画境里的重要题材，假使涂满污泥，就把人家赏识的浑凝之感突破了；那是一件罪恶的事，他们不情愿担在身上，故而先把它们清洗得如许雪白，才挑进城里来。他们要稍稍歇息的时候，就把竹扁担横在地上，本身坐在上面，随意拣择担里过嫩的“藕枪”或是较老的“藕朴”，大口地嚼着解渴。过路的人就站住了，红衣衫的小姑娘拣一节，白头发的老公公买两收。油腻的甜美的味道于是普及于家家户户了。那种情况差不多是通俗的日课，曲到叶落秋深的时候。
[周做人]
中国人说食饭，欧洲人说食面包，那代表东方与西方两种差别的生活体例。底子是一样的都是谷食，米与麦其实所差无几，能够一个是整粒的煮，一个是磨了粉再来蒸烤，在造法那一点不同上就发作了食法的差别，食面包用刀叉，食饭则是用筷子的。那两者的起源同是出于用手挠，西方面食的省五指为三成为刀叉，东方米食乃省而为二，即是竹木的筷子了。用叉的手势通用于拿钢笔，两只筷子把持稍难，但运动也更自若，譬如用筷子夹一颗豌豆，在西洋人看来有点近于变小戏法了，在中国却是通俗的事，只要不是用的象牙或银筷子。与拿钢笔统一个事理，中国执笔的手势与拿筷子也是统一根底的。
[王充闾]
跟着科学常识的普及，许多人家从营养学角度考虑，与豆腐结了缘分；更多的人对豆腐垂青，则是从经济、实惠、便利着眼，特殊是城市中的一些双职工。数九隆冬，凉风寒冷，饮上一碗热火朝天的豆腐汤，立即觉得热意盈怀。若是时间迫促，来不及动炊火，舀上一勺碎葱、炸酱，将豆腐搅拌来食，也能够大快朵颐。豆腐最易吸收其它味道，同肉蛋炖在一路便有肉蛋味，同鱼一块烹饪便里外溢满了鱼香。假设煎豆腐汤放些嫩绿的菠菜，那就色香味俱全，邀得了“清香白玉板，红嘴绿鹦哥”的芳名。
[陆文夫]
食饭问题永久不会成为过往……
近几年来，饮食行业的伴侣们也重视到了食饮时的情况，可对情况的理解却是狭义的，还没有向境域开展，往往只是重视饭馆拆修，洋派、豪华、浮华以至庸俗，进往以后像进进了国外二三流或不进流的酒店。也学人家办事，由办事员分菜，换一道菜换一件小我利用的餐具，像食西餐似的。西餐每席只要三四菜，好办。中餐每席有十几二十几道菜，每道菜都换盘、换碟子，叮叮当当忙得不亦乐乎，食的人似乎是在看操做演出，分离了对菜肴的重视力。有一次我和几位同业往参与此种“高级”宴会，食完了以后我问几位伴侣:“今天到底食了些什么?”一位伴侣答复得好:“食了很多盘子、碟子和杯子。”
饮食是一种文化，并且是一种大文化。所谓大文化是因为饮食和天文、汗青、物产、种族、风俗，和社会科学、天然科学的各个方面都有联系关系。我们几乎能够从饮食动手来研究人类社会经济与文明的开展。
美食是一种艺术，并且是一门综合艺术，它于绘画、雕塑、工艺、文学，以至和音乐都有联系关系。好比“响油鳝糊”、“虾仁锅巴”，食前城市发出响声，那响声是音乐，是一种引起食欲、振奋精神、增添兴味的音乐。
美食是大天然的恩赐，鬼斧神工的厨师也只是把天然的产品颠末艺术加工放到盘子里，是“盘中的天然”。当然，在物产前提不异的情状下，艺术加工就是决定性的。
饮食是一种文化，并且是一种大文化。所谓大文化是因为饮食和天文、汗青、崐物产、种族、风俗，和社会科学、天然科学的各个方面都有联系关系。我们几乎能够从崐饮食动手来研究人类社会经济与文明的开展。
[秦 牧]
一招鲜，食遍天。江湖卖艺人的那句谚语，其实不行适用于杂技界、戏曲界，也同样适用于饮食行业。然而全国竟有一个处所，豆浆成为名产，增加了城市的声誉，那处所就是梧州。同是一样的黄豆，为什么在梧州造造出来的豆浆如许到处颂扬呢? 有人说那是因为那里的山泉特殊好，我却认为未必尽然，名泉名井四处都有，为什么其它处所的豆浆，就显得逊色呢?我想梧州必有什么巨匠傅，不断改进，独树一帜，那才闯出如许的场面来。一种平平经常的工具，做到“一招鲜”，就能“食遍天”，那方面，梧州豆浆，不单在饮食范畴，也在其它范畴给了人们重要的启发。
[邹荻帆]
人人有家乡，岁岁有佳节。谁个家乡没有风味菜? 谁个游子不爱家乡味? 那家乡菜恰似我们历代祖先在那蜂窠里酿的蜜，又把它传给我们后代。那些家乡风味菜，可能旁人品尝时，其实不觉得是“全国第一楼”，但是“恋人眼里出西施”，我是寄予了怀乡之情，而觉得法国马克西姆餐厅的小牛肉、莫斯科的鱼子酱……都远不如我家乡风味菜。
[黄宗江]
食学既是一种艺术，又是科学，岂能不尽量逃求艺术科学的切确，那种“差之毫厘，失之千里”乃“争之毫厘，得之千里”的精神岂能舍弃? 厨房中的巨匠们更明于此。总之，各门艺术的总的法例无不成利用于美食学上，诸如内容与形式，持续与创造，普及与进步等等辩证的关系无不成利用于此道。
[吴祖光]
就中国是美食王国那一特征说来，做为中国人实乃幸福之至。半个多世纪以来，就食而言，我食过好的，也食过赖的；也饿得难受过，也撑得难受过。怎么会撑得难受呢? 就是那些一天接一天、一顿接一顿的宴会，山珍海味、好菜满前，殷勤的仆人频频相劝，使你不竭地食饮。那种时候，我想得到的就是: 腐乳、窝头、小米粥……最不值钱的工具会成为最美之味。
[肖复兴]
食是一门学问；说食更是一门学问。古书中《随园食单》、《饮膳正要》，且不消说，那是专门谈食的著做。就是小说，《红楼梦》、《金瓶梅》里说食的处所，完全能够照方挠药，开一个相当不错的饭馆。现代文人中，说食的要数梁实秋和周做人最为艺术了。梁实秋能把窝头都写得妙笔生花，丰子恺食蟹写得津津有味，食蟹脚、蟹斗、蟹脐里的肉，最初蟹的骨能够拼成一只很都雅的蝴蝶……
可能再没有一个国度的文人能比得上我们说食说自得趣横生，写得如斯淋漓尽致了。
[林语堂]
食是人生为数不多的享受之一，我们需要认实看待的问题，不是宗教，也不是学问，而以食为首，除非我们老诚恳实地看待那个问题，不然永久也不成能把食和烹饪进步到艺术的境域。
中国的烹调有两点有别于西方，其一，我们食工具是食它的组织肌理，它给我们牙齿的松脆或富有弹性的觉得，以及它的色、香、味。李笠翁自称为“蟹奴”，因为蟹集色、香、味于一身。所谓“组织肌理”的意思，很少有人领略。但是我们应该晓得竹笋之所以深受人们喜爱，是因为嫩竹能给我们牙齿以一种细微的对抗，品鉴竹笋也许是辨认味道的更好一例，它不油腻，有一种出没无常般难以捉摸的操行。不外更重要的是，假设竹笋和肉煮在一路，会使肉味愈加香浓。另一方面，它自己也会吸收肉的香味。那是中国烹调有别于西方的第二点，即味道的调和。整个中国烹调法，就是仰仗着各类品尝的调和艺术，固然中国人认可许多食物就得靠其自己的原汁烹饪，但总的来说，他们在将各类品尝调和起来那方面，远比西方人做得多。
[萧 乾]
咱们中国人可能很在乎口福，所以说起合不合本身的兴致时，就用“口味”来描述。英国人更习惯于用茶来表达。当一个英国人不喜欢什么的时候，他说:“那不是我那杯茶。”
18世纪以《训子家书》闻名的柴斯特顿勋爵曾写道:“虽然茶来自东方，它事实是绅士气息的。而可可则是个痞子，怯夫，一个粗野的猛兽。”那里，天然表示出他对非洲的不放在眼里，但也看得出茶在那时是代表中国文明的。以英国为精神故土的美国小说家亨利.杰姆士在名著《仕女画像》一书中写道:“人生最愉快莫如饮下战书茶的时刻。”
[张恨水]
据妻子和戏迷们说: 看戏别上后台，食馆子别上厨房，那意思是说后台的紊乱，与厨房里的龌龊，足以引起我们的厌恶，那其实是体味之谈。即以我们本身家里的厨房而认，就不是我们抱负的那样清洁。在片子里，我们看到美国人的厨房，白粉糊墙，瓷砖面地，再配上玻璃与白铁一类的器具，其实令人欣慕。
那一点，馆子老板，也许已慨叹到，传闻上海曾有某家菜馆，欢送门客参看厨房。但其成果却不怎么好，假设好的话，那就该出名了。却是北平的东兴楼，他天然地表示所长，有了大收成。他是纯旧式的北京餐馆建筑，厨房在店门口的右侧，门客一到，就能够看到他的厨房。他的厨房很清洁，有一个极大的证据，就是在炎天，也很难在那里找到一只苍蝇，因之，教诲界大捧场，东交民巷外国人，不竭来食中国饭。生意之佳，为旧京菜馆之冠。
[张爱玲]
报刊上谈食的文字良多，也历来不嫌多。中国人好食，我觉得是值得骄傲的，因为是一种最根本的生活艺术。如插花与室内拆修，就不是人人都能做得到的，而相形之下又都是小事。“民以食为天”，但看大饼油条的精巧，就晓得“食”不但是填饱肚子就算了。
现代所有富贵的地域都生活水准普及进步，劳动削减，食得太富营养，一过三十岁就有中风的求助紧急。中国的蔬菜小荤原来是最抱负的回答。我觉得创造炒菜是人类进化史上的一个小小里程碑。几乎只要到菜场往拾点断烂菜叶边皮，回来大火一煸，就能化陈旧迂腐为神异。
[贾平凹]
畴前在关中的乡间，常见冬日的屋墙下，老农一边晒热，一边扪虱，一进议论皇帝和厚爱一样的人食什么，就有人说:“食什么? 顿顿辣子拌捞面地喋哩!”老农的想象当然好笑，但皇帝到底食什么，上老农没见过，我也没见过。却觅思，皇帝也好，布衣也好，男女老小，贵贱富穷，是人总逃不开个食的饮的，有食有饮了就少不得要玩要乐的吧。
可话说回来，固然人是要食饮玩乐，事实人物差别，食物也差别──人的天性是好的食个死，欠好的死不食，──食饮的好坏决定了人的贫富贵贱。但是，食饮也有食饮的境域，我们在书上、片子上经常看见美食精舍的贵夫人而痛苦他杀，流离乞儿却快活无比，那就不是说食饮得好便有玩有乐，食饮欠好而没有玩乐。
伟大的孔子说过:“小人谋食”，说过之后又说了“君子谋道”。假设为食饮玩耍而食饮玩耍，那实是小人，但在食饮玩耍中体味到道，那就是君子了。
[夏丐尊]
衣食住行为生活四要素，人类原不克不及不食。但食字的意义各地冗杂，食的要求如斯露骨，食的办法如斯费事，食的范畴如斯普遍，似乎除了食之外就无别事也者，求之于全世界，那怕只要中国民族如斯的了。在中国，衣无妨污浊，居室大妨简单，道路无妨泥泞，而独在食上分毫不克不及草率。衣食住行的四事之中，食的水平远高于其余一切，很不调和。中国民族的文化，能够说是口的文化。
[邓友梅]
饮食也是文化，对那种看点我很附和。我们中国人在食上历来讲究，那种看点无疑更能进步我们的文化地位，增加我们的骄傲感。我想，若把饮食纳进文化范围，它可能是最随便处置又最难获得成就的一个项目。其实，饮食文化是最讲实效的文化，不克不及靠哗寡取宠，而要看实招子。实招子纷歧定非上宝贵菜肴，祖传特技，只要通俗中见出寡，一般中显特殊，就是好活儿。
[王 力]
劝菜当然是美德，但是此中还有一个癖好能否不异的问题。孟子说:“口之于味，有同嗜也。”我觉得他白叟家那句话有几语病，至少还应该加上一段“但书”。我仍是比力地喜欢法国的一谚语:“惟味与色无可争”。意思是说，食物的味道和衣服的颜色都是随人喜欢，没有必然的美恶原则的。如许说来，仆人所喜欢的“好菜”，未必是客人所认为好食的菜。肴馔的原料和烹调的办法，在各人的观点上，很随便生出大差别的估价。有时候，把客人所不爱食的工具硬塞给他食，与其说是有礼貌，不如说是令人难堪。
[罗伯特(英)]
没有洋葱，烹饪艺术将失往荣耀。一旦洋葱从厨房里失踪，人们的饮食不再是一种乐趣。
[恩格斯]
请素食主义者先生们原谅，假设不食肉，人是不会开展到如今那个地步的。
（欢送您也高谈阔论、食话食说，在肉山酒海留下您厚重的一笔）