千韶华夏
衣冠灿烂
那是
（曹植《美女篇》）
“罗衣何飘飘，轻裾随风还。”
那是
（李白《清平调》）
“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。”
那更是
（王维《和贾舍人早朝大明宫之做》）
“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”
（历代人物服饰画像长图，绘画@刘永华，造图@汉青/星球研究所）
华夏衣冠有多丰富？
它们又为何能如斯多彩？
请跟从星球研究所
看一场穿越千年的服饰之旅
01
穿上美妙
史前-商周
回看数万年前
生活在那片地盘上的人类
已经学会用骨针缝造衣物
（北京周口店遗址出土的旧石器期间骨针，只要几毫米的针眼代表其时钻孔手艺已到达相当程度，图片来源@中国国度博物馆，造图@王申雯/星球研究所）
也许是从造造绳索和竹篮中获得灵感
公元前约7000年摆布
中国先民起头用动物纤维编织布料
为了进步编织效率
呈现了操纵陶片动弹惯性捻线的“纺轮”
（纺轮纺线原理示意； 纺轮上的斑纹或许给枯燥的劳做带来了罕见的快乐，摄影师@路客看见，造图@王申雯/星球研究所）
也有用以绑缚线条
使线条绷紧便利编织的“腰机”
（请横屏看看，腰机原理示意；此种编织办法现今在我国部门少数民族仍有利用，造图@王申雯/星球研究所）
在阿谁消费力极度落后的时代
获得布料并不是易事
所以衣物的形造比力简单
间接将两块窄布拼合然后扎根草绳
或许即是他们的日常穿戴
（“贯头衣”造造办法示意，造图@汉青/星球研究所）
跟着社会不竭开展
衣物的功用早已不行是遮羞保热
它还被付与大量审美看念
是尽情展现自我的更佳舞台
（部门岩画上的人物形象似乎展现了一场“床单”的多种穿法，造图@汉青/星球研究所）
争奇斗艳成为生活兴趣
身体外露的部位
则搭配上八门五花的饰品
（新石器时代组合项饰款式时髦， 请滑动查看金珥形饰，摄影师@张勇动脉影，造图@王申雯/星球研究所 ）
人们还将头发割断弄卷
或者束起差别的款式
（部门文物发型示意，摄影师@动脉影袁欢欢张艳龙世杰，造图@汉青王申雯/星球研究所）
再戴上环型的额箍或头冠
插上发笄(jī)或梳子
极尽所能地停止妆扮
（金冠带， 请滑动查看镂雕旋纹象牙梳，摄影师@张艳柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所 ）
大大丰富的物量资本
促进了服饰系统的成熟
至商时人们普及上穿交领的衣服
下穿形似裙子的裳 (cháng)
构成了中原地域的支流款式
（上衣下裳构造示意，摄影师@鞠骁，造图@汉青/星球研究所）
此中多样的细节设想
适用功用虽不凸显
但或答应以表达人们心里
对美妙生活的憧憬
可所谓的“美妙”其实不随便获得
只要站在权利的巅峰
才气享遭到最豪华的打扮
02
穿上品级
商周-秦汉
当国度成立时
日常服饰渐渐融进了政治生活
证明着人们的阶层和财产
（商贵族须眉形象示意，绘画@刘永华，摄影师@刘鹏柳叶氘，造图@汉青/星球研究所）
可以各处生长的葛麻
次要由布衣利用
贵重的蚕丝则是贵族的衣料来源
身上佩带的玉饰
能够代表仆人的身世
（妇好是商王武丁的老婆，其墓里出土了755件玉器；下图是 外型简约斑斓的玉凤 ，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
衣料上斑纹的几
能够代表仆人的贵贱
越是繁琐未便的服饰
越能够表现贵族“讲究”的特征
（奴隶与贵族形象比照 ，图片来源@中心研究院汗青语言研究所傅鸿超，造图@汉青/星球研究所）
跟着染色工艺的朝上进步
颜色同样被打上阶级的烙印
（春秋战国呈现的阴阳五行学说中，黑、白、赤、青、黄五色与“五行”对应为杂色， 象征尊贵，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
为了更好地统治下层公众
周代以至对特殊款式与颜色实行垄断
修建出了浩荡的服造系统
成为尔后数千年封建社会的重要象征
（据汉《礼记》记载“周人尚赤”，此说法或其实不可靠；下图是西周须眉形象示意，绘画 @刘永华，摄影师@雾雨川柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所 ）
此中最顶级的
即是用于国度祭奠场所的冠冕轨制
蕴含了大量象征意义
（帝王冠冕形象示意，造图@汉青/星球研究所）
冕冠的板上涂黑象征天
板下涂红象征地
整体前低后高寓意谦虚
（明鲁荒王九旒冕，摄影师@阮浩/山东博物馆，造图@王申雯/星球研究所）
下部卷筒插有玉笄(jī)
两头垂有圆珠寓意不听诽语
板上垂旒(liú)以五彩丝绳 悬挂五色玉珠
寓意目不视邪
（十二旒冕复原示意，十二旒冕只能由更高统治者佩带，造图@王申雯/星球研究所）
冕服则根据差别场所分为6种
袖口宽大且腰部束有各类粉饰物品
（请横屏看看，冕服六种形造示意，造图@王申雯/星球研究所）
最为特殊的
是衣服上绣绘的 12种斑纹
将六合万物囊括此中
象征着抱负中的帝王操行
（十二章纹示意，造图@汉青/星球研究所）
穿戴那身衣物的帝王只能正襟危坐
似乎散发着超脱世俗的神异力量
其别人的服饰规格不克不及超越
如斯繁复的礼法延伸到了方方面面
并在民间构成各类风俗
（须眉冠礼与女子笄礼示意，造图@汉青王申雯/星球研究所）
然而轨制的束缚
无法按捺人们对美的逃求
春秋战国期间周王室走向陵夷
各个诸侯国为了加强实力劝课农桑
纺织业兴旺开展
（请横屏看看，精巧的战国䋺衣代表着其时的纺织程度，摄影师@鞠骁，造图@王申雯/星球研究所）
位于今湖北地域的楚国
以奇异绮丽的织纹冷艳世人
（龙凤虎纹绣罗褝衣，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
位于今山东地域的齐国
以精巧的刺绣织品闻名各地
（请横屏看看，彩绘乐舞陶俑，闪现着2000多年前的大型歌舞演出，陶俑服饰上的斑纹清晰可见，摄影师@逐个的博物集 ，造图@王申雯/星球研究所）
纺织业的富贵
必然水平改动了服拆用料的分配格局
人们漠视礼法斗胆追逐时髦潮水
创造性地将上衣和下裳缝合
打造出时髦至秦汉的典范服饰 深衣
不分贵贱都可穿戴
（深衣又称长衣；下图是深衣构造示意，造图@汉青/星球研究所）
而将衣襟耽误
需螺旋缠绕的深衣被称为“ 曲裾”
富有较强的审美特征
（人物龙凤帛画上穿曲裾的贵族妇女形象，摄影师@任俊豪，造图@王申雯汉青/星球研究所）
有的深衣
袖口还有多层褶皱
下摆接有粉饰性花边
（彩绘陶舞俑， 请滑动查看长衣曳地的陶舞俑，摄影师 @柳叶氘 核桃蛋，造图@王申雯/星球研究所）
领口处则露出里衣
能露出3层的时称“三重衣”
（“三重衣”增加了衣领的条理美；下图是彩绘跽坐侍女俑， 请滑动查看彩色男俑，摄影师 @柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
须眉再配上冠帽
女子或扎上垂髻
（汉代官服冠帽类型， 请滑动查看束有汉堕马髻的塑衣式彩绘女俑，摄影师@风沉郁，造图@王申雯/星球研究所 ）
整体形象典雅大气
彰显着动听的气息
（汉T形帛画上的人物形象，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
而愈加多元的服饰样貌
将在一场民族交融的大变化中
缓缓拉开帷幕
03
穿上多元
秦汉-隋唐
在浩荡的
西安地下秦始皇帝陵中
埋躲着近8000个 形态各别的戎马俑
是那个短寿王朝服饰轨制
现存更好的实在写照
展示着2000多年前的大秦风度
（每一个戎马俑的面部脸色都栩栩如生， 请滑动查看更多戎马俑，摄影师@赵斌Scorpion张天柱，造图@王申雯/星球研究所）
它们均穿上衣下裤
此种形造在战国时才大规模呈现
中原地域的“裤”本无裤裆
必需穿长衣以防走光
（“裤”的形造演变，造图@汉青/星球研究所）
其时的北方游牧民族擅长骑射
均穿窄袖上衣以及合裆裤
受草原文明冲击的赵国为了强化戎行
做出了一项惊世骇俗的决定
推行“胡服骑射”
（匈奴人物形象示意，绘画 @刘永华，摄影师@陈金廷刘玉生，造图@汉青/星球研究所）
胡服十分便于日常活动
一经妥帖便风行全民
赵国的军事实力因而突飞猛进
那即是中华服饰史上
第一次大变化
（秦人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@张天柱路客看见，造图@汉青/星球研究所）
跟着国度邦畿的扩大
多元交融的趋向愈加显著
高端的纺织品远销欧亚
此中可以织出文字的“ 铭文锦”
便在新疆地域多有发现
（“五星出东方利中国护臂”陪伴着丝绸之路从蜀地来到新疆，摄影师@刘玉生，造图@王申雯/星球研究所）
魏晋南北朝时起义与骚动频发
十数个草原民族南下中原
中华大地自此迎来了全方位的大合成
（魏晋南北朝人物形象示意，其服饰面孔已面目一新，绘画 @刘永华，摄影师@核桃蛋柳叶氘，造图 @汉青/星球研究所）
胡服登上殿堂且裤口越来越大
有的用1米摆布的锦带捆绑
形现在天的喇叭裤
（弹琵琶陶俑的时髦穿搭， 请滑动查看彩绘武吏俑，摄影师@傅鸿超 陕西汗青博物馆，造图@王申雯/星球研究所 ）
腰带上的“带钩”
渐渐变成本用于在马背上固定马垫
更为安稳的“ 带扣”
（“带钩”与“带鐍”原理示意，摄影师@动脉影，造图@王申雯/星球研究所）
游牧民族用于在腰间
悬挂各类小物品的“蹀(dié)躞(xiè)带”
也被中原人佩带
（“ 蹀躞带”构造示意， 上面可设置装备摆设侵占兵器以及“护身符”等， 堪称多功用腰带，摄影师@樊小喆，造图@王申雯/星球研究所 ）
此外释教开展强大
构成“南朝四百八十寺”的盛况
女性妆容一改正往
粉白黛黑的油腻“素妆”
呈现了模仿佛像的“额黄妆”
（额黄妆示意，造图@汉青/星球研究所）
在那个特殊的时代
处处是刀光剑影与权谋争斗
形而上学和道家成为出亡地
士人们极爱穿戴宽松的衫子
以至将头发散开闪现着不羁的姿势
（请横屏看看《 竹林七贤图》节选画面，摄影师@柳叶氘，造图@汉青/星球研究所 ）
少了礼法的约束
人道得以自在伸展
女性同样喜欢超脱的服饰
腰带中束上多条飘带
走起路来蝶飞燕舞煞是诱人
（莫高窟供养人画像，摄影师@孙志军，造图@王申雯/星球研究所）
其时的大才子曹植
描画的美女洛神即是此中代表
正所谓
（曹植《洛神赋》）
“翩若惊鸿，婉若游龙”
（请横屏看看《洛神赋图》节选画面，摄影师@张艳，造图@汉青/星球研究所）
连雕琢的佛像
都遭到了此类服饰的影响
从粗狂雄健变得超脱秀美
（云冈石窟佛像上衣物的褶皱似乎刚从水里出来的一般，摄影师@ 郎建强）
至公元8世纪
空前强盛的大唐帝国
更是到达了合成的巅峰
300多个 国度和地域与之来往
国都中云集了各色人等
（其时的唐都长安是国际大都会；下图是陶骆驼载乐舞三彩俑，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
外国商人与青鸟使
穿戴形式各别的服拆招摇过市
令人琳琅满目
塑造出奇光异彩的社会面孔
（其时的外国人来自高 昌、龟兹、疏勒、契丹、靺鞨、印度、新罗、日本等等；下图是穿豹纹裤的彩绘牵驼黑人俑，请滑动查看彩绘胡人牵驼木俑，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所 ）
男性时髦戴幞头
脚穿长靴
（幞头戴法及品种，造图@王申雯/星球研究所）
外穿摆布开衩的“ 缺胯袍”
再在腰上系革带
（唐代仕宦及随从形象示意，绘画 @刘永华，摄影师@柳叶氘孙志军，造图@汉青/星球研究所 ）
女性的服饰则愈加多样
女扮男拆竟成为风气
斗胆将个性张扬
（唐三彩男拆女俑，其能否为女俑仍存疑， 请滑动查看更多，摄影师@动脉影墨金华，造图@王申雯/星球研究所 ）
上衣下裙的“ 襦裙”
代替了深衣备受贵族女性溺爱
（陶彩绘女俑， 请滑动查看更多女俑，摄影师@苏李欢李文博动脉影，造图@王申雯/星球研究所 ）
有的裙腰高至胸部以上
外罩清透薄衫并挂上披帛
内衣若隐若现令人想象
（《簪花仕女图》中贵妇们赏花游园的场景，创做时间上部门学者持宋代说，摄影师@ Wikimedia Commons，造图@王申雯/星球研究所 ）
有的戴上帽檐加缀纱网的“帷帽”
在风中飘摇着 标致的脸蛋
（彩绘骑马戴帷帽仕女俑，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
裙子品种超越前代
绣绘的纹样花式繁多
完美闪现唐代女性的丰腴身段
唐玄宗溺爱的杨贵妃
所穿“石榴裙”曾令世人为之倒置
（请横屏看看《虢国夫人游春图》节选画面，虢国夫报酬前面的“男性”仍是后面的女性另有争议；虢国夫人是杨贵妃的姐姐，她们的生活十分豪奢，图片来源@Wikimedia Commons，造图@王申雯/星球研究所）
唐代女性的发型
同样充满了无限想象
（出土的各式女俑发髻， 请滑动查看梳着双环看仙髻的彩绘陶女俑，摄影师@动脉影柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所 ）
有的还会在发髻上
插小梳子等饰品停止装点
（嵌松石金发饰， 请滑动查看更多唐代发饰，摄影师@动脉影，造图@王申雯/星球研究所 ）
整体妆容十分摩登
喜好面积大到夸饰的“红妆”
（持杯女子绢画，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
脸上的“花钿”“斜红”“面靥(yè)”
包罗万象
（唐代女性彩妆类型示意，造图@汉青/星球研究所）
（唐代女性化装步调示意，造图@汉青/星球研究所）
除此之外
布料斑纹受外国文化影响
合成出了典型的唐风式样
宫廷与民间均多为摘用
（唐代纹样示意，此中宝相花是释教莲斑纹与唐代的牡丹连系，联珠纹受波斯萨珊王朝影响，摄影师@核桃蛋柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
而唐代的服饰文化
被其他国度吸收借鉴
至今仍焕发着无尽荣耀
（日本画做上的女性颇具唐风色彩，图片来源@视觉中国）
那实是一个
现在看来都令人骇怪的时代
极度开放、极度宽大
处处表现着人们因国度强大
所产生的无与伦比的自信
（三彩打扮女坐俑， 请滑动查看更多陶俑，摄影师@柳叶氘苟秉宸动脉影，造图@王申雯/星球研究所 ）
在跌宕起伏的汗青长河中
那种自信却未能继续下往
服饰形造逐步回回典雅
磨往了大唐盛气
同时也意味着它将愈加精致
愈加成熟
04
穿上精致
宋元-明清
历经唐末的紊乱和动乱
宋代的社会面孔已大为差别
主张“存天理、灭人欲”的程墨理学
成为其时重要的社会思潮
秉承前代男性服饰的“ 道袍” 简约纯朴
（苏东坡画像，图像来源@Wikimedia Commons，造图@王申雯/星球研究所）
针对女子的端方也越来越多
以至还呈现了缠足现象
纤细瘦小成为女性的支流审美
穿戴凸显清癯身段的“ 褙(bèi) 子”
变成出街的时髦妆扮
（《歌乐图》中穿褙子的女性，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所）
历经百年经济大开展
宋代的整体富贵水平
竟超越唐代到达历代巅峰
其时东京开封衣物相关行业达 百余种
市民阶层反常活泼
整个城内可谓“衣山衣海”
（请横屏看看《清明上河图》中开封城内的画面，图片 来源@Wikimedia Commons，造图@王申雯/星球研究所 ）
呆板的传统礼法
越来越压制不住人们躁动的心里
为了可以展现出本身的财产与标致
人们在衣服的细节处多做考量
出格是领口和前襟部位
织进金线或加上精巧的刺绣
低调中透漏着奢靡
（五彩翟鸟纹宋锦皇后服，摄影师@动脉影，造图@王申雯/星球研究所）
公元1243年
一位年仅17岁的女子不幸离世
哀思欲绝的亲人在她的墓中
放进了高达 354件的服饰和丝织品
几乎涵盖了所有高级面料
款式从内衣到袜布包罗万象
（黄昇墓出土衣物，摄影师@动脉影核桃蛋，造图@王申雯/星球研究所）
那种精致华贵
还明显地表现在宋代女子的头顶上
为了梳出高峻的发髻
呈现了专门出卖“假发”的店展
插戴的头饰越来越大
有时还要缀上应季的鲜花
（ 宋代男性也爱簪花；下图是《卖货郎》中簪花的男性，图片来源@台北故宫博物院，造图@王申雯/星球研究所 ）
至元时
风气与中原悬殊的蒙前人
也敏捷被精致生活与豪华气派传染
大量利用金线织成的布料
贵族们不只身穿炫人眼目标 金锦
连被褥和帐篷也不放过
（元须眉形象示意，绘画 @刘永华，图片来源@中国丝绸博物馆，造图@汉青/星球研究所 ）
明代衣物的量量和品种更为兴旺
其时的网红产物“ 南京云锦”
需要织进金线和动物的羽毛
故有“寸锦寸金”之佳誉
（现代南京云锦，摄影师@戚伟民，造图@王申雯/星球研究所）
若是造造特殊袍料
繁复水平更是令人咂舌
需要两层楼高的“ 花楼”织机拉花
天天以至只能编织2寸
（明代的精巧布料缂丝凤穿牡丹团花，摄影师@风沉郁，造图@王申雯/星球研究所）
得益于工匠们精湛的金属造造工艺
诸多配饰小巧剔透
（明代各类各样的饰品合集，摄影师@柳叶氘苏李欢路客看见傅鸿超唐一帆，造图@王申雯/星球研究所）
明孝端皇后所戴的“九龙九凤冠”
用金丝堆累工艺焊接
全冠共有天然红宝石百余粒
珍珠5000余颗
（孝端皇后凤冠， 请滑动查看孝端皇后画像，图片来源@中国国度博物馆Wikimedia Commons，造图@王申雯/星球研究所 ）
除此之外
明代的服饰纹样同样丰富
详尽地描绘了诸多不祥寓意
（织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍，摄影师@戚伟民，造图@王申雯/星球研究所）
那种符号象征
在明代官服的运用上到达极致
先是秉承唐造用颜色将官服分红三等
后来又用长宽均为40cm的刺绣成品
区分文武百官等级
文官利用 鸟纹象征文摘
（明文官补子，摄影师@动脉影，造图@王申雯/星球研究所）
武官利用 兽纹象征勇猛
（明武官补子，图片来源@周坤/山东博物馆，造图@王申雯/星球研究所）
他们均佩带冠后竖立两翅的乌纱帽
全身精致得体
（明须眉形象示意，绘图@刘永华，摄影师@周坤/山东博物馆，造图@汉青/星球研究所）
曾7次下西洋的宦官 郑和
与近3万人的浩荡步队
好像一个明朝大型服拆展现团
汹涌澎湃地驶往差别国度
带往了中国的服饰和审美
（请横屏看看《明宣宗行乐图》节选画面中明代官员出行的服饰着拆，图片来源@Wikimedia Commons，造图@王申雯/星球研究所）
千姿百态的精致华贵
即是整个明代服饰的气量
堪称中国古代服饰艺术的范例
（马面裙是明清期间女子的典范裙式，摄影师@川后周坤/山东博物馆，造图@汉青/星球研究所）
至清时纺织工艺陆续精进
帝王贵族多崇尚豪奢风气
服饰的精致华贵水平
已到达中国古代无以复加的境地
有数不尽的织品品种
（形形色色的清代织品，摄影师@动脉影，造图@王申雯/星球研究所）
数不尽的织品颜色
（秋香色缂丝五彩云蝠金龙吉服袍料，摄影师@动脉影，造图@王申雯/星球研究所）
数不尽的精巧饰品
（清代各类各样的饰品合集，摄影师@傅鸿超动脉影柳叶氘肖怡宁，造图@王申雯/星球研究所）
呈现于宋元期间的 纽扣
起头取代系带在服拆上大量利用
“立领”等款式也大量呈现
开启了服饰的新面孔
（贵族多摘用金银以及翡翠等宝石造成的扣子；下图是清代出土纽扣，摄影师@路客看见动脉影，造图@王申雯汉青/星球研究所）
不外令人遗憾的是
清朝统治者在进关时
严令汉人改穿满服并剃发留辫
（北方游牧民族髡(kūn)发款式，髡发即剃发；清政府后来发布“十从十不从”，此中汉族女性可保留汉族服造，造图@王申雯/星球研究所）
墨墙黄瓦之下
来来往往的帝王大臣
均穿戴极具满族特征的服饰
（明黄色缎绣金龙朝袍， 请滑动查看清康熙皇帝画像 ，图片来源@动脉影Wikimedia Commons，造图@王申雯/星球研究所）
利用极具满族特征的礼节
（ 明黄缎彩绣平金龙锦龙袍上的马蹄袖，摄影师@傅鸿超，造图@王申雯/星球研究所 ）
宫中的满族女子脚踩“花盆底”
穿戴曲筒的袍服
普及做“旗手”妆扮
（清代人物形象示意，绘画 @刘永华，摄影师@动脉影视觉中国，造图@汉青/星球研究所 ）
而汉族女子
或着“马面裙”或束“牡丹头”
秉承着明代最初的风采
（《雪艳图 》轴上的清代汉族女子形象，摄影师@柳叶氘，造图@王申雯/星球研究所 ）
1840年
西方用武力翻开帝国的大门
跟着中国最初的封建王朝落下帷幕
中国古代服饰史走向起点
女子或烫头发或穿旗袍
须眉或剪辫子或穿西拆
全新的时代到来
（中华民国及现代人物形象示意，绘画 @刘永华，造图@汉青/星球研究所 ）
05
尾声
至此
那场穿越7000年的时拆秀
迎来了最熟悉的容貌
现在的我们自在穿戴
（2017年1月28日，山西运城举办“少年象棋王楚汉争霸赛”，“小棋王”们身着古拆正在棋战，图片来源@视觉中国）
随性妆扮
（2020年4月，浙江嘉兴西塘古镇景区里的旅客身着古拆乘游船赏樱，图片来源@视觉中国）
过往的封建禁锢
早已跟着滚滚逝往的岁月
一往不复返
（2021年4月， 旅客在湖北荆州方特东方神画乐园参与春日汉服巡游，图片来源@视觉中国）
而曾经的美妙
跟着数以亿计的古代衣物
在地下腐朽再不见往日荣耀
（出土的2000多年前的素纱襌衣被誉为国宝，曾被损坏后又修复，摄影师@王瑞卢喊浪，造图@王申雯/星球研究所）
为了可以重现
古代服饰的实在面孔
无数专家学者埋头苦干
将幸存文物一件件复原
一个标致的“衣冠大国”
才得以展示于世
（2022年4月，深圳市龙岗区开幕的“春日花朝节”上演大型 古风服拆秀，街上人山人海，图片来源@视觉中国 ）
正所谓
（孔颖达《春秋左传正义》）
“ 中国有礼节之大，故称夏；有服章之美，谓之华 ”
千韶华夏衣冠
沉浸着时代明暗
积淀着文明灿烂
彰显着人世沉浮
那即是华夏衣冠之多彩
也是不应被遗忘的
中国之美
本文创做团队
撰文：周罗衣
图片：潘晨霞
设想：王申雯汉青
审校：阿春阿烧胡眠眠
特殊喊谢
上海戏剧学院舞台美术系传授 刘永华
耕林童书馆
山东博物馆
陕西汗青博物馆
专家审核
清华大学美术学院染织服拆艺术设想系
贾玺增 传授
【参考文献】
[1] 黄能馥，陈娟娟等编著. 服饰中华 中华服饰七千年 [M]. 北京：清华大学出书社, 2013.07.
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[4] 韩香花. 史前至夏商期间中原地域手工业研究[D].郑州大学,2010.
[5] (韩)崔圭顺著. 中国历代帝王冕服研究 [M]. 上海：东华大学出书社, 2007.12.
[6] 李芽著. 中国历代妆饰 [M]. 北京：中国纺织出书社, 2004.02.
[7] 罗祎波. 汉唐期间礼节服饰研究[D].苏州大学,2011.
[8] 王雪莉. 宋代服饰轨制研究[D].浙江大学,2006.
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